Confort d'été: climat méditerranéen

Publié le 11 décembre 2008 par JMB

Sous un climat méditerranéen, il est important de bien concevoir sa maison pour éviter des températures élevées dans les pièces pendant les mois les plus chauds. De plus, dans l'arrière pays, les températures peuvent parfois être assez basses l'hiver ! Comment faire ?

A ce sujet, voici un article intéressant trouvé sur ce site : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/115476-climat-mediterraneen-maison-ossature-bois-monomur-autres.html
Brique monomur ou ossature bois?

"....Pour le confort d'été, de quoi a-t-on besoin ?
- d'une enveloppe (murs extérieurs) à faible diffusivité, de manière à avoir un temps de transfert de chaleur élevé.
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe (Ef grande) pour jouer le rôle d'amortisseur de pic de t° : une masse importante qui mettra beaucoup de temps à se réchauffer.

Mais pour l'hiver :
- une enveloppe très isolante, pour empêcher la chaleur de sortir (lambda très faible)
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe, également pour stocker les apports solaires passifs (bioclimatisme).

Pourquoi vouloir réunir toutes ces qualités dans l'enveloppe extérieure ? Ca ne pourra jamais coller, car, si la monomur est performante en été (Df faible et Ef élevé) elle n'est que très moyennement isolante. (lambda=0.11 à 0.15 au lieu de 0.04 pour un isolant)

Pour donner de l'inertie à une maison, a-t-on d'autres moyens ? OUI, bien sûr. Le meilleur endroit pour stocker, c'est le sol : un terre-plein isolé peut représenter 100 à 200 tonnes de masse inerte, contre seulement quelques dizaines pour des murs en monomur. Les murs de refends lourds sont aussi une solution.

Peut-on créer une enveloppe très isolante mais avec une diffusivité faible (pour l'été)?

OUI, en ossature bois, si l'isolant est très déphasant. Prenons par exemple des panneaux de cellulose en 150 mm, à 95 kg/m3 (je ne donne pas le nom du fabricant, cherchez un peu clin d'oeil

Sa chaleur spécifique est de 2000 J/Kg.K, son lambda est de 0.04
Donc Df=2,1 *10^-7

Même calcul pour une monomur de 37 (lambda 0.15, chaleur spécifique 900, densité 850 kg/m3)
Df= 1.95 *10^-7

Donc on obtient presque la même chose en terme de déphasage avec simplement 15 cm d'isolant qu'avec une monomur de 37 cm.
Il faut rajouter à ça les voiles de contreventement, le parement intérieur et le bardage extérieur qui crée une lame d'air ventilée, ce qui ajoute énormément au confort d'été. Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)
Une MOB bien conçue crée donc un découplage entre le déphasage (Df) et le stockage (Ef).

Evidemment, en hiver, un 15 cm de ouate de cellulose nous donnent un R=3.75 alors que la monomur affiche un R=2.8 théorique (mais toujours inférieur en réalité car toujours des ponts thermiques).

Voilà, j'en ai mis une tartine. Tout ça pour dire qu'il est possible d'avoir, même sous nos latitudes (je suis dans le Vaucluse) des MOB qui ne surchauffent pas. Il est essentiel cependant qu'elle soient bien conçues. La première des choses à faire étant d'éviter le vide sanitaire qui fait des ravages dans ces régions, et qui dope le marché de la climatisation".

Voici un 2ième article qui va dans le même sens :
(http://www.fiabitat.com/construction-maison-bioclimatique-et-bioclimatisme.php)

" Voyons maintenant en détail l'application des ces principes sur une maison "normale" (c'est à dire une maison qui ressemble à une maison). Cette construction va devenir grâce à la mise en oeuvre des techniques bioclimatiques une maison basse consommation d'énergie. Ce premier exemple montre des batiments construits en utilisants des produits et techniques de construction relativement proches de celles qui sont habituellement utilisées, ceci dans un double but :

S'assurer que la réalisation sera bien faite, car les ouvriers maîtriseront les produits et leur mise en oeuvre
Garantir un coût correct pour la construction, qui ne devrait pas présenter de surcoût très important par rapport à une maison conventionnelle de même qualité.

Détail n°1 : fondations et dalle

Les fondations se font habituellement en béton armé, et nous ne dérogerons pas à cette règle dans ces exemples, pour les deux raisons su-cité : il faut que les techniques utilisées soient maîtrisée par les entreprises du marché français actuel. Nous avons vu que la bton armé n'est pas un matériau très intéressant de par ses propriétés en place, cependant, ces inconvénients ne seront pas génant s'il n'est utilisé que pour les fondations enterrées.
La maison conventionnelle préfère ensuite souvent mettre un vide sanitaire au-dessus de ses fondations, et construire ses murs en s'appuyant sur cette première surface. Le vide sanitaire doit (ou devrait) être ventillé, ce qui amène en pratique à mettre tout le volume thermique de la maison en suspention dans l'air extérieur. C'est n'est pas la meilleur configuration d'un point de vue thermique (et tout particulièrement si en plus la maison est "isolée" par l'intérieur...). Pour éviter les faiblesses thermiques à cet endroit et pour garder contact avec la masse du sol qui servira d'accumulateur thermique, notre maison bioclimatique ne sera pas sur un vide-sanitaire mais sur un terre-plein. L'espace terrassé sous la maison sera donc rempli d'abord avec un hérisson de gros cailloux, puis recouvert par un lit de cailloux plus petits, compactés, et enfin recouvert avec une dalle flottante en béton. Il n'y aura pas d'isolation entre cette dalle et le sol en dessous, par contre, l'isolation sera périphérique, le long des murs de soubassement. Cet isolation enferme donc à l'intérieur du volume thermique de la maison une masse de sol très importante : c'est elle qui servira d'accumulateur principal, il est donc primordial de bien soigner les joins de l'isolation périphérique. Cette isolation sera effectuée avec un isolant qui supporte la présente d'humidité : en version écologique, du liège en panneaux. Autre point fondamental : la dalle qui reçoit directement le rayonnement solaire devra être recouverte avec un matériau accumulateur de couleur moyenne, typiquement, un carrelage couleur brun/terre cuite.